Sein Ruf war ihm längst vorausgeeilt, das Interesse entsprechend groß. Schließlich hatten viele gute Feen diese Sommerkollektion - seine zweite überhaupt - begleitet. Naomi Campbell und die Topmodels Kirsten Owen und Sophie Dahl hatten sie vorgeführt, die Hollywood-Aktricen Juliane Moore und Chloé Sevigny die erste Reihe geschmückt. Künstler-Ehefrau Julia Schnabel - ihre Tochter Stella ist Posens Muse - hat gratuliert und auch Barbara Bush, die Tochter des Präsidenten. Die Musik fürs Defilee hatte der Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers komponiert, der Poet René Ricard hatte den Pressetext geschrieben. Und Stéphane Sednaoui, der für die Videos von Björk und Madonna verantwortlich zeichnet, drehte den Film zur Kollektion.
Ohne Adrian allerdings hätte er sie gar nicht erst entwerfen können, flüsterten die bösen Zungen der Branche. Damit ist kein Freund oder Kollege gemeint, sondern der in Vergessenheit geratene Kostümbildner von MGM, Hollywoods berühmtester Filmgesellschaft. Ohne Adrian Adolph Greenburg, wie er mit vollem Namen hieß, weigerte sich einst die Garbo, überhaupt einen Film zu drehen. Er entwarf für Katherine Hepburn, Lana Turner und Hedy Lamarr und schrieb Modegeschichte, als er Joan Crawfords breite Schultern mit Rüschen und Polstern zu kaschieren suchte. Denn das weiße Mousselinekleid, das sie 1932 in "Letty Lyndton" trug und dessen Schnitt Macy's, New Yorks größtes Kaufhaus, erwarb, verkaufte sich als Kopie 500.000-mal. 1941 verließ Adrian Hollywood, um in New York Couture zu entwerfen.
Adrians Entwürfe wurden im Frühjahr vergangenen Jahres im Costume Institute des New Yorker Metropolitan Museum of Art ausgestellt. Natürlich hatte sie Zac Posen gesehen. Denn er bewundert Adrian, seitdem er 1998 einen Job in der Bibliothek des Instituts hatte. Er begeisterte sich für dessen Schnitttechnik und den unbemühten Glamour, der seinen Entwürfen innewohnt. Beides inspirierte auch seine Abschlusskollektion an der Central St. Martin's School in London, der Kaderschmiede für Talente vom Kaliber eines John Galliano oder eines Alexander McQueen.
Nun, rechtzeitig zur Londoner Ausstellung, entdeckt das auch die restliche Branche. John Galliano verknüpfte die Cabaret-Years der Roaring Twenties mit Inspirationen aus den Achtzigerjahren. Donna Karan ließ ihre Rocksäume zum Sound der Forties-Bigbands schwingen. Und Zac Posen forderte, dass wieder Couture-Niveau in den Kollektionen herrschen solle. "Unter Verwendung bestmöglicher Materialien."