Nachrichten in aller Kürze
Alles zur Community
Nachrichten, die zu Ihnen kommen: Newsletter, Feeds und SMS
Alles zu unseren mobilen Angeboten: Apps, Mobilversion und SMS
Unsere Radio- und TV-Angebote
Die Zeitung im Internet: Abo, E-Paper, Anzeigen und mehr
Alles über die Redaktion von derStandard.at
Alles über Onlinewerbung, Stellenanzeigen und Immobilieninserate
"Österreichs beste Rotweine 2010"
Von Walter Tucek, Helmut O. Knall.
Zum Essen wird eine Flasche Rotwein gewünscht. Was nehmen? In früheren Zeiten hat man öfter zu einem Italiener, Spanier und Franzosen gegriffen - sicherheitshalber. Chianti kennt man dank der Pizzerien dieser Welt als angenehmen (und leistbaren) Wein. Bordeaux hat den Nimbus des Besonderen, Rioja oder Chile jenen des verlässlich Guten.
Mittlerweile kommt auch österreichischer Rotwein öfter in die engere Wahl, auch international. Immer mehr ausländische Wein-Kommentatoren, die früher vor allem den übertriebenen Holz-Geschmack kritisierten, preisen Struktur und Tiefgang "unserer" neuen Roten. Stuart Pigott lobte in der jüngsten Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung einen Blaufränkischen aus Carnuntum. Eric Asimov, Wein-Schreiber der New York Times, verfasste bereits vor einiger Zeit eine Hymne auf die Sanftmut des Zweigelts und kürzlich auch eine Ode an den Blaufränkischen neuen Stils. Was ist da passiert?
Die Zeiten, als man österreichischen Roten nicht mehr zutrauten konnte, als patriotische Gaumen zu erfreuen, und sie wenigstens "wie" Bordeaux schmecken mussten, geht zu Ende. Langsam, aber sicher ernten die Rotwein-Winzer die Früchte aus ihrer Entwicklung. Es wird anerkannt, dass man allen Rekordsommern zum Trotz immer noch in der kühleren Wein-Welt zu Hause ist: Das bedeutet, dass die Rotweine einen Tick säuerlicher, fruchtiger, daher auch frischer sein dürfen und auch nicht unbedingt jedes Jahr auf 14,5 Volumsprozent geschraubt werden müssen. Mit mehr Know-how im Handling dessen, was vor Ort ist, und weniger Verlassen auf Technologie wird jenen Geschmacksnoten mehr Chance gegeben, die durch den Boden hervorgebracht werden. Das macht die heimischen Rotweine spannender und besser als früher, weil sie keinem Vorbild mehr nachhecheln, zu dem vor allem eines fehlt: die Gegebenheiten der anderen Regionen.
Dazu kommt die Abkehr von Blockbuster-Weinen, die nach dem Prinzip "dunkler - fetter - alkoholischer" funktionieren, zu Weinen, "von denen man ein Glas mehr trinken möchte", wie das floskelmäßig, aber zutreffend oft zu hören ist. Alles in allem - beste Voraussetzungen. (Der Standard/rondo/26/02/2010)
Luzia Schrampf über Wein-Kleinwettbewerbe
Lasst uns bodenständig beim Beschreiben bleiben, meint Luzia Schrampf
Luzia Schrampf über das erfreuliche Comeback des Chardonnays
Warum Wein zwar pflanzlich ist - oft aber dennoch nicht vegan
Luzia Schrampf über die Folgen des Klimawandels für unseren Wein
6.000 Flaschen des Cuvee Miraval 2012 waren binnen weniger Stunden im Internet verkauft
"Alte Reben" verheißen Edles und Erhabenes. Ist auch oft so. Nur - wie alt ist eigentlich alt? Und - macht alte Rebe besonderen Wein? Nicht unbedingt, erklärt der Wachauer Winzer Emmerich Knoll
Rettet das Edelmetall unsere Reben, oder macht es uns selbige madig?
Warum es Chianti jetzt wieder in bauchigen Flaschen gibt, weiß Luzia Schrampf
Luzia Schrampf über die Voraussetzungen für den Jahrgang 2012
Luzia Schrampf über Lagenweine: Manche der Namen wurden zu Marken, die mit der Ursprungsidee nicht mehr viel zu tun haben
Es gibt viele Studien und Theorien zum Wesen der Trinker, weiß Luzia Schrampf
Luzia Schrampf findet, dass Cuvées zu Unrecht aus der Mode kommen
Auch Luzia Schrampf macht sich so ihre Gedanken zum teuersten Wein aller Zeiten
Bio, Weine, die länger lagern dürfen, und das unverständlichste Getränk des Jahres: Bubble-Tea
Die Parade-Rebsorte Österreichs goes international, bei einer Verkostung konnte ein Veltliner aus Deutschland überzeugen
Eine Nachlese auf die Messe Orange Wine Vienna von Luzia Schrampf
Ein Gast des Tiroler Hotels "Jagdhof" erwirbt die einzige in Europa befindliche Flasche Cabernet Sauvignon "Ampoule 2004" des australischen Weinguts "Penfolds"
Luzia Schrampf über den Beaujolais nouveau und andere Youngsters von gestern
Der Klimawandel setzt Österreichs Weinen massiv zu - Christian Tschida, Winzer aus Illmitz, hat dagegen ein Rezept entwickelt
Der amerikanische Weinhändler und Kritiker Terry Theise hat ein sehr persönliches und international gefeiertes Buch geschrieben, in dem Wein aus Österreich und Deutschland eine überaus prominente Rolle spielt
Ausnehmend gut gelungen: Dieser Jahrgang wird Skeptiker überraschen, verspricht Luzia Schrampf
Der Jungwein wird rund um Martini aus der Taufe gehoben - Zum Start in die Weinsaison präsentieren wir Bücher zum Thema
Smaragde - die Wachauer Edelsteine - sind 25 Jahre alt. Luzia Schrampf gratuliert
Der Je-leerer-die-Flasche-Test kann mit Künstlerpech einhergehen - Luzia Schrampf über fehlbare und unfehlbare Systeme zur Weinbeurteilung
angesichts des neuen falstaff rotwein guides nicht so. wenn sie sich mal die preise der spitzenweine dort ansehen, sind sie schon recht nah bei einigen guten tropfen aus dem bordeaux, liegen weit über denen, die man für ordentliche rote aus der provence zahlt etc.
Um mehr als 60-70 € gibt es kaum österreichische Weine. Da fangen gute Bordeaux gerade mal an, open end selbst wenn die Spitzenbordeaux vielleicht noch etwas besser sind.
Die Südfranzosen sind im Vergleich zu anderen Franzosen äußerst preiswert. In Österreich bekommen Sie aber vergleichbare Qualität kaum teurer. Ab Hof gibt es schon sehr gute Rote um unter 14 € und manchmal unter 10 €.
und das was sie beschreiben kommt vielleicht vor, ist aber keineswegs die regel.
übrigens: 500 € bordeaux spielen natürlich noch in einer anderen liga, nur steht der zehnfache preis in keinem verhältnis zum unterschied.
in aller regel kann ein 30€ österr. rotwein mehr als ein gleichpreisiger bordeaux und im bereich bis 20€ braucht man gar nicht reden (ausnahmen bestätigen die regel). natürlich spielen die top-bordeaux in einer eigenen liga, aber ich bin ja sowieso ein burgunderfreund.
nach irgendwas muss man sich beim kauf richten. ich kann einfach nicht ins bordeaux fahren und mich bei allen chateaus durchkosten. meine erfahrung lehrt mich außerdem, dass parker sich bei bordeaux sehr gut auskennt. da kann man sich also darauf verlassen, dass man sehr guten wein bekommt.
im elsass habe ich zb den kleinen johnson mitgehabt (was sehr empfehlenswert war), sonst hätte ich heute wahrscheinlich nicht so gute elsässer in meinem keller.
wonach kaufen sie? nach g'spür? etikett? preis? empfehlung von freunden? (alles durchaus ehrbare kriterien - außer vielleicht das etikett ;-) )
parker kennt sich gut aus, bevorzugt allerdings super-konzentrierte weine. ich halte mich auch an neil martin (auch bei parker) rené gabriel mit vorsicht weil inkäufer bei mövenpick) und bei alten jg an den http://www.wineterminator.com/
http://www.wineterminator.com/weinjahrg... index.html
der mann ist eine koriphäe und wird von niemandem gesponsert.
und ja -ich habe schon manch wunderbare weine um ein schnäppchen getrunken -gekauft weil er sie empfielt und parker nicht. meist sind es grosse weine aus sogenannten "schattenjährgängen wie zb. 1981
die parker-gebühr zahlt sich aber auf jeden fall aus, wenn man zb. subskribiert oder wirklich ernsthaft sammelt.
aber kosten kann man sie sehr wohl im chateau.
die erfahrung bez parker habe ich noch nicht gemacht. das liegt aber vielleicht daran, dass ich noch selten die kategorie 96+ gekauft habe. ich weiß nicht, was sich dort abspielt.
gabriel kenne ich natürlich auch. warum ich auf parker zurückgreife ist einfach. ich bezahle dort die gebühr. und einmal reicht es mir ;-) die terminator-homepage ist zwar recht witzig, wirkt aber nicht sehr vertrauenerweckend. damit haben sie gute erfahrungen gemacht?
poujeaux ab € 20.-
sociando-mallet ab € 25-30.-
lagrange (st.julien) detto
carbonnieux, larrivet-haut-brion usw alle in dieser preiskategorie
das alles gibts natürlich NICHT beim weinco um den preis...
http://www.c-und-d.de/
bei sub auch sehr gut:
http://www.aux-fins-gourmets.de/
Die Kommentare von Usern und Userinnen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare, welche straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen (siehe ausführliche Forenregeln), zu entfernen. Der/Die Benutzer/in kann diesfalls keine Ansprüche stellen. Weiters behält sich die derStandard.at GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.