Auf Sand getraut

Auf den Malediven wird massenhaft geheiratet. Danach suchen Flitterwöchner ihr zweisames Glück in möglichst einsamer tropischer Umgebung

Herr und Frau Kondo aus Japan haben 2001 geheiratet. Wahrscheinlich eine Traumhochzeit mit Sisi-Kleid und weißer Kutsche. Mit dreistöckiger Hochzeitstorte und ausgelassenem Karaoke zu später Stunde. Und am Morgen danach? Ausnüchtern in Yokohama? Zwei Wochen Selbstversorgerhütte in Nagano? Das wäre kein ordentlicher Ausklang für eine Traumhochzeit. Da muss die perfekte tropische Insel her: weiße Sandstrände mit einer gelegentlichen Muschelschale oder einem Seestern drauf, mit Palmen, die sich sanft im Wind biegen, mit möglichst wenigen Menschen, außer dem freundlich-diskreten Personal, das mit Tabletts mit dekorativem Essen und Kondenswasser-gestreiften Champagnerkühlern das Leben von allem befreit, was alltäglich und banal ist.

Wenn es geht, sollte es auch noch eine Insel sein, auf der nicht an jeder Ecke eine grausliche Geschichte von Sklaverei oder Piraterie lauert, die nicht Augen und Ohren verschließt, um sich von der Realität abzumelden.

So was ist nicht leicht zu finden zwischen Guadeloupe und Sansibar, zwischen Hawaii und Mauritius. Mit den Malediven tut man sich da noch am relativ leichtesten.

Zwar versuchten ab dem 16. Jahrhundert die europäischen Kolonisten, zunächst die Portugiesen, dann die Holländer, dann die Engländer, sich die rund 1200 Inseln südwestlich von Sri Lanka unter den Nagel zu reißen, aber richtig viel zu holen war da nicht.

Nach Bodenschätzen zu graben, bringt nicht viel. Schnell stieß man mit dem Hammer auf das Korallenriff, auf dem die Inseln ruhen. Landwirtschaft im großen Stil? Fehlanzeige - aufgrund ihrer Topografie. Den Briten war die strategische Lage etwas wert. Auch nach der Unabhängigkeit behielten sie das Recht auf Nutzung des Militärflughafens.

Die islamische Republik hatte sich im 20. Jahrhundert nicht mit Demokratie und Meinungsfreiheit hervorgetan. Erst seit 1998 gab es eine Verfassung, seit 2005 eine Oppositionspartei und seit 2008 einen von dieser zur Wahl nominierten Präsidenten. Dass die Malediven für die Touristen ein Traum sein möge, eine Gegenwelt für die Wohlhabenden aus den urbanen Zentren, unberührt vom politischen Tagesgeschehen, darin sah die autoritäre Regierung der 1970er-Jahre die touristische Marktchance für ihre Inselwelt.

Als die ersten Touristen 1972 kamen, begann man zwischen Touristeninseln und sogenannten "Local Islands", auf denen nur Malediver leben, zu unterscheiden. Die Malediver kommen nur zum Arbeiten auf die Inseln, die Touristen haben eingeschränkten Zutritt auf die Local Islands.

Zunächst kamen die nicht so wohlhabenden Taucher. Sie begnügten sich mit einfachen Hütten und Hängematten. Tagsüber hatten sie die Köpfe unter Wasser, ergötzten sich an den sagenhaften Korallenriffen, an den Mantas und Haien, die in Scharen satt und zufrieden an den merkwürdigen weißen Fischen, die so ungeschickt schwimmen, vorbeizogen. Nach und nach kamen die internationalen Hotelketten, und auch maledivische Unternehmer legten die Grundsteine ihrer Resort-Projekte in den Sand.

Die Taucher finden immer noch ihre Hängematten-Inseln, aber die Mehrzahl der Touristen hat luxuriösere Sehnsüchte. Ruhe, eine Villa mit eigenem Pool und so wenigen Menschen wie möglich am Strand, und dann am besten solche, die auch ihre Ruhe wollen - ohne Disco, ohne Abschleppzone. Obwohl die Hochzeitstouristen ohnehin unter sich bleiben und auf der Insel nach dem Dinner die Gehsteige hochgeklappt werden, geht es noch einsamer. Das Resort Dhuni Kolhu am Baa-Atoll stellt den Flitterwöchnern in halbstündiger Bootsfahrt-Entfernung eine vollkommen einsame Insel zur Verfügung.

Herr und Frau Kondo stand sicher der Sinn danach, nach einem Schnorcheltagam Außenriff mit Sichtung von Seeanemonen und den dazugehörigen Anemonenfischen, von Schildkröten, Koffer-, Doktor- und Papageifischen mit dem Doni geheißenen Boot bei Sekt und Kanapee zum Sonnenuntergang dort an Land zu gehen und am festlich gedeckten Tisch am Strand zum Dinner Platz zu nehmen. Wenn dann das Personal nach dem Service ins Resort zurückkehrt, ist endgültig Stille unterm südlichen Sternenhimmel. Mit Ausnahme von Flitterwochen-Geräuschen.

Das Rauschen des Meeres und das Funkeln von magisch-fluoreszierenden Partikeln auf den Wellen könnten die in elysischen Sphären befindlichen Gäste daran erinnern, dass der Meeresspiegel steigt und nicht aufhört zu steigen, sodass die Trauminsel vielleicht bald nur noch Traum ist. Die Malediver richten sich darauf ein. Mohamed Nasheed, der neue Präsident, widmet jährlich einen bestimmten Betrag des Staatshaushalts dem Ankauf von neuem Land.

Herr und Frau Kondo, die Flitterwöchner, denken vielleicht nicht daran, wenn sie am nächsten Morgen eine Kokosnuss mit frischem Trieb in den sandigen Boden pflanzen und eine Holztafel mit ihren Namen und dem Datum davor setzen. Sie versprechen sich, zum zehnten Hochzeitstag wiederzukommen, vielleicht mit den Kindern, um ihnen die Tafel zu zeigen. Und hoffen im Stillen, dass sie dann noch steht. (B.S./DER STANDARD/Rondo/4.9.2009)