Am Ende Europas - Europa am Ende?

Auf einer Fahrt durch Griechenland kann man sehen, wo Europa aufhört, und warum die Vergangenheit so stark präsent ist

Wer am Tag des Heiligen Nikolaus nach Griechenland kommt, bekommt etwas geboten. In der Hafenstadt Piräus hebt am Nachmittag des sechsten Dezember ein seltsames Konzert an. Es müssen Nebelhörner sein, die da aus allen Himmelsrichtungen miteinander in Verbindung treten, ein dröhnender Wechselgesang, der klingt, als wären dutzende riesige Wale gestrandet. Es sind aber nur Fähren, die von hier aus zu den entlegenen Rändern Europas ablegen und die zuvor noch dem Nikolaus ihren Gruß entbieten. Für den Schutzpatron der Seefahrer haben die Leute hier etwas übrig, schließlich gehören zum Staatsgebiet 3000 Inseln.

Nikolaus hat aber noch eine zusätzliche Bedeutung. Der Name verweist auf das "siegreiche Volk". Und das griechische Volk kann jede Ermunterung gebrauchen am Ende dieses Jahres 2011, in dem von Griechenland alles Übel in Europa auszugehen schien, während das Land selbst vor lauter Sparen kaum mehr aus und ein weiß. In Griechenland erlebte Europa heuer seinen Ausnahmefall, das, was eigentlich nicht eintreten dürfte in einem System, in dem eine Zentralbürokratie in Brüssel auf alles aufpasst.

Dem Ruin folgen aber Hoffnungen, nicht zuletzt aus der jüngeren Generation. "Vielleicht kommst du gerade zur Revolution zurecht", hatte mir die Tochter eines guten Freundes noch geschrieben, als sie erfuhr, dass ich im Dezember nach Griechenland fahren würde. Ich sollte also Ausschau halten nach Zeichen des Umsturzes, und gleich am ersten Abend traf ich in Piräus auf ein paar Agitatoren. Sie hatten an der Akti Moutsopoulou, am kleineren der beiden Hafenbecken der Stadt, einen Info-Tisch aufgebaut, und ließen nun im Wechselspiel harte Musik und grelle Parolen über den Platz erschallen. Fünf nicht mehr ganz junge Männer mit auffällig schlechten Zähnen, die eine einfache Botschaft verkünden: "Griechenland braucht keine Darlehen. Griechenland braucht Ideale."

Als ich sie frage, worin denn diese Ideale bestünden, erinnert einer an die Partisanen, die gegen Hitler-Deutschland kämpften. Je länger wir uns in gebrochenem Englisch zu verständigen versuchen, desto deutlicher wird, dass die griechischen Revolutionäre eher über ein kämpferisches Heldenideal aus der Vergangenheit als über ein Programm für die Gegenwart verfügen. Es nimmt auch niemand Notiz von ihnen, die wenigen Passanten an diesem Abend scheinen die Szene zu kennen. Nur der Ausländer, der im Land der verhassten deutschen Kanzlerin lebt, sucht das Gespräch - in einem Europa, in das der Nationalismus zurückkehrt, fällt anscheinend jedem Reisenden auch eine diplomatische Mission zu.

Am nächsten Morgen mache ich mich auf den Weg nach Süden. Mein Ziel ist Mani, die Südspitze der Peloponnes, eine dünnbesiedelte Landzunge, von der allenfalls einmal eine Flasche Olivenöl in den Regalen eines europäischen Bioladens auftaucht. Der im Juni 2011 verstorbene britische Schriftsteller Patrick Leigh Fermor hat über Mani eines seiner besten Bücher geschrieben, das war 1958, damals war Griechenland vor allem als Bastion gegen den Kommunismus wichtig. Aber Leigh Fermor fand in Mani eine aus der Zeit gefallene Kulturlandschaft, in der Poseidon gegenwärtiger war als Chruschtschow und in der Byzanz als heimliche Hauptstadt gelten konnte.

Heute nimmt man bei Korinth eine Abfahrt auf die Autobahn in Richtung Kalamata, eine neu ausgebaute Fernstraße, an deren Raststätten man bei "Goody's" das übliche Fastfood-Angebot in einer gräzisierten Version essen kann. Bei Tripoli verlasse ich die Autobahn und fahre Richtung Sparta geradewegs nach Süden. Als ich unterwegs einmal anhalte, um eine der zahlreichen üppig geschmückten Miniaturkathedralen zu fotografieren, die am Straßenrand an Verkehrstote und andere bedeutsame Ereignisse erinnern, spricht mich eine alte Frau an, die an der Bushaltestelle auf ihre Tochter wartet. Ich wundere mich darüber, dass sie Englisch kann, da erklärt sie es mir auch schon: Sie hat viele Jahre in USA gelebt, in Astoria im New Yorker Stadtteil Queens hat sie in den 1960er-Jahren in einer großen Schneiderei gearbeitet, und wenn es nach ihr gegangen wäre, dann wäre sie heute noch dort. Doch ihr Mann bestand auf die Rückkehr nach Griechenland, und nun arbeitet sie wieder in der kleinen Landwirtschaft, die in Familienbesitz geblieben ist.

Auf eine Rente hat sie da wie dort keinen Anspruch, der Ehemann bringt ab und zu etwas aus den Bergen nach Hause. Vor dem Gesetz wäre das wohl Wilderei, doch für ihn, so verstehe ich ihre Schilderung, sei das diejenige Freiheit, die er in New York so vermisst hat.

Zu den Kehrseiten dieser Freiheit zählen die Rudel wilder Hunde, die man an vielen Orten antreffen kann. Sie suchen an Rastplätzen nach Nahrung und finden manchmal etwas an den abends verlassenen Verkaufständen, an denen Bauern tagsüber direkt an der Straße ihre Produkte feilbieten. Dass es sich hier um geregelten Ab-Hof-Verkauf handelt, ist nicht anzunehmen. Es ist einfache Subsistenzwirtschaft, möglichst direkte Beziehungen zur Kundschaft, all das, was im verwalteten Europa längst von Regeln und Vorschriften umgeben ist, um die sich hier niemand kümmert. Schon die Agitatoren in Piräus haben darauf hingewiesen, dass die Sparmaßnahmen in Griechenland notgedrungen den informellen Sektor wachsen lassen.

Die Leute hintergehen den Staat (und Brüssel) nicht mehr aus Mangel an Gemeinsinn, sondern aus Not. Hinter Sparta, wo die zentrale Peloponnes nur noch sporadisch besiedelt ist, sind die Zeichen der Peripherie allgegenwärtig. Der einzige Bankomat von Areopoli, einem regionalen Zentrum, wo ich in einem Internetcafé eine Pause mache, befindet sich auf dem Hauptplatz in einer Plexiglaskabine. Eine Bankfiliale gibt es nicht. Von Areopoli aus kann man die Küstenstraße nach Norden in Richtung Kalamata nehmen. Da kommt man dann auch durch Kardamyli, wo Patrick Leigh Fermor gelebt hat und wo sich heute viele Amerikaner niederlassen, zum Beispiel eine siebzigjährige Kalifornierin, die sich "Ann of Arabia" nennt und Leuten dabei behilflich ist, ihre Lebensgeschichten aufzuschreiben. Ich fahre aber zuerst noch nach Süden, so nahe wie möglich zum Kap Tenaro, dessen Leuchtturm nur zu Fuß zu erreichen ist. Eine versteinerte Landschaft ist das hier, aus der am Ende der Wanderung unvermutet ein paar Sonnenkollektoren auftauchen, und dann der Leuchtturm. Ein junger Marinesoldat tut hier seinen Dienst, er ist die ganze Zeit allein, im Dezember kommen kaum Leute, und private Besucher darf er offiziell nicht haben. Die Verbindung ins Internet, ohne die er nicht wüsste, dass Olympiakos Piräus vor zwei Tagen aus der Champion's League ausgeschieden ist, muss er selbst bezahlen.

Die Kreuzfahrtschiffe, die zunehmend stärker den griechischen Tourismus bestimmen, kommen hier nicht vorbei. Man findet sie eher in Nafplion, dem Jesolo der Athener, wo ich auf dem Rückweg eine Nacht Station mache. Von hier ist es nicht weit zu den Ruinen von Mykene, wo ein paar lokale Reiseveranstalter ihre Lösungsvorschläge für die gegenwärtige Malaise nennen. Es sind dieselben, die ich unterwegs immer wieder gehört habe: Rückkehr zur Drachme, politisch "von vorn anfangen", kleine Brötchen backen. Isolationismus statt Integration. Peripherie statt Europa. Mykene ist im Dezember spektakulär, im Juli kommen hier 20.000 Leute pro Tag, im Winter vielleicht 500. Als unlängst der zynisch klingende Vorschlag aufkam, Griechenland könnte doch die Akropolis privatisieren, da ging es im Grunde um diese Frage: Was kann Griechenland sich davon kaufen, dass es die älteste europäische Hochkultur hatte?

In Athen gehe ich zuerst zum Syntagma-Platz. Wenn sich vielleicht doch eine neue politische Bewegung formiert, dann vermutlich von dieser modernen Agora aus, die von Traditionshotels umstanden wird und einen prächtigen U-Bahnhof unter sich verbirgt. Doch das einzige politische Zeichen, das jemand setzt, ist ein religiöses. Ein alter Mann steht in der Pose eines Christus Pantokrator am oberen Ende und rührt sich nicht. Nach einer Stunde steht er immer noch da, gelegentlich streifen zwei Hunde um ihn herum. Ein junger Mann namens Yamantis, mit dem ich ins Gespräch komme, beweist mir, dass linke Analyse und fromme Ergebenheit vereinbar sind. Für ihn ist die griechische Verschuldungskrise nichts anderes als ein Komplott der internationalen Finanzwelt, die sich das Land unter den Nagel reißen will. "Griechenland ist reich, wir haben Rohstoffe, Landwirtschaft, Sehenswürdigkeiten." Das alles wird demnächst verramscht, davor aber wird es Krieg geben. Krieg mit wem? "Mit der Türkei!" Der östliche Nachbar steht Gewehr bei Fuß, nur der "allbeherrschende" Christus kann jetzt noch helfen.

Auch hier findet die radikale politische Meinung keine Zustimmung. Der Syntagma-Platz macht an diesem Tag im Dezember 2011 einen ganz normalen Eindruck. Von einem Ausnahmezustand in Athen, gar von Vorzeichen einer Revolution ist nichts zu sehen. Die Leute reagieren anders auf die Krise. Sie treiben Handel, und sei es mit den dürftigsten Waren. Am westlichen Ende der Ermou-Straße hat sich unweit des offiziellen Flohmarkts ein informeller Markt entwickelt, der in seiner Armseligkeit das deutlichste Bild für eine Ökonomie ist, die keine Banken braucht und keine Steuern zahlt. Auf einer Statue eines griechischen Freiheitskämpfers hat ein Sprayer die politische Parole der Stunde hinterlassen: "F*ck heroes. Fight the power." Was das ist, die Macht in Europa, in der Welt, das ist am Ende dieses verwirrenden Jahres von Griechenland aus nicht klarer zu erkennen. (Bert Rebhandl, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 31.12.2011/1.1.2012)