Zwischen Aristoteles und Atatürk

Bei einem winterlichen Spaziergang durch das griechische Thessaloniki präsentiert sich sein osmanisches ebenso wie sein römisches Erbe

Thessaloniki im letzten Herbst: Die Krise hält sich noch ein wenig bedeckt, und der Bürgermeister darf sich in diesen molligen Altweibersommer-Wochen über ein neues Rathaus freuen. Kann, statt auf Finanzleichen im Keller, auf 851 neue Parkplätze der Tiefgarage verweisen - womit automatisch das schöne Thema Geduld ins Spiel kommt. Seit 1980 ist das Rathaus-Projekt im Gespräch. Dreißig Jahre später steht es picobello da - und ist damit zeitlich nicht schlecht unterwegs. Beim Byzantinischen Museum von nebenan handelte es sich um eine schwerere Geburt. Seit 1913 geht man mit der Idee schwanger, um Mitte der Siebziger eine erste Ausschreibung hervorzupressen, relativ zügig 1989 dann die Grundsteinlegung. Auch die Rücksendung der byzantinischen Exponate aus Athen lief nicht wirklich superfix. Aber vor fünf Jahren rechnete sich die Jahrhundertreife des Projekts. Prompt wurde die Auszeichnung "Europas Museum des Jahres" eingefahren. Angesichts der im Kontext präsentierten Mosaiken und Fresken ein verdientes Kompliment.

Und nicht nur das neue Rathaus ist in diesen Wochen Anlass zum Stolz. Wenig zuvor eröffnete ja auch die Uferpromenade: keiner jener fett betonierten Streifen, die viele öffentliche Projekte in Griechenland verkleistern. Sondern einer, an dem Laternen im Stile von Schiffsmasten anklingen lassen, was Thessaloniki seit jeher groß und stark macht: natürlich die Lage am Meer. Zum Drehkreuz Europas könnte Thessaloniki dank ship and rail werden, rechnen Logistiker auch heute vor. Doch dafür muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Im Moment sind die Chinesen auf Shopping-Tour, auch wenn sie sich nicht unter die Promenierer mischen.

Wer hier das Wahrzeichen der uralten Stadt abhaken möchte, sollte das besser gleich tun und Salonikis "Weißen Turm" ersteigen. Einst ließ ein türkischer Sultan hier Eingekerkerte foltern. Jetzt kreischen nur mehr die Möwen rund ums helle Gemäuer, und die Skateboard-Probanden beim Threesixty-Selbstversuch. Die lange Stadtmauer, die früher vom Weißen Turm bis zum Akropolis-Hügel führte, ist zum großen Teil geschliffen. Geblieben ist ein schöner Spazierweg zu den Terrassen-Tavernen des Eptapirgio-Viertels - Stichwort: Sundowner plus Souvlaki. Romantiker wählen besser den Weg durch das labyrinthische Gewirr zunehmend enger Altstadt-Gässchen, die Thessaloniki mit jedem Schritt stärker in ein makedonisches Dorf verwandeln. Schön restaurierte Erker türkischer Häuser und byzantinische Kleinode finden sich hier, in der Ano Poli genannten Oberstadt. Und Nischen für fast jeden Geschmack: Hinterhöfe mit Feigen und Zitronen, die mit Ikonen um die Wette leuchten. Das Vlatodon-Kloster an der Eptapyrgion-Straße und das Minikloster Osios David sehen genau danach aus. Oder doch lieber weiter Treppensteigen? Um erst vor Tavernen-Himmelbläue in die Knie zu gehen? Ano Polis traditionelle "To Tsinari" und die stilvoll verkachelte Ouzo-Oase des "Kafe Ouzeri 1900" bieten sich dazu an - und sind trotzdem nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Vielfalt der Stadt.

Spaziergang durch die Geschichte: Das 316 v. Chr. gegründete Thessaloniki war makedonische Hauptstadt, für kurze Zeit sogar Kaiserresidenz des Römischen Reiches, woran im Stadtviertel Kamara der mit Reliefs geschmückte Triumphbogen des Kaisers Galerius erinnert. Wenige Meter weiter heißt es: Hamam, extratrocken. Denn auch baden ohne Wasser können Saloniki-Flaneure, und sie tauchen dann tief ins osmanische Erbe der Geburtsstadt des Kemal Atatürk ein. Besonders schön gelingt das im türkischen Bad Bey Hamami an der Egnatia-Straße. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1444 - und wirkt fast wie ein sakraler Raum. Es sind Gucklöcher auf Thessalonikis lange Geschichte, die sich gelegentlich wie Wunden über das Stadtbild legen.

Aber eben nur gelegentlich. Thessalonikis abendlicher Designerbar-Marathon hat weniger Höhenmeter im Rucksack als das Labyrinth von Ano Polis und wiegt leichter als die Geschichte des zuletzt leicht rostig gewordenen Tors zum Balkan. Folgt man dem Verlauf der neuen Promenade Richtung Westen, die in die Meeresuferzeile der Leoforos Nikis einmündet, reihen sich Cafés und Bars zu einer langen Bühne, auf der Griechenlands Jugend ihre Minidramen perfektioniert. Nur wenige Schritte davon weitet sich der Aristotelous-Platz zur post-mondänen Drehscheibe Thessalonikis - perfekt, um neben der Statue des von hier stammenden Aristoteles seinen Cafe Frappé philosophisch zu betrachten. (Robert Haidinger/DER STANDARD/Printausgabe/27.11.2010)